Apr\u00e8s la travers\u00e9e de Prague, le paysage s’\u00e9largit rapidement. Une vaste et charmante campagne avec des petites villes idylliques. La densit\u00e9 de l’Allemagne de l’Ouest en termes de construction et de mode de vie est ici loin derri\u00e8re. Certes, l’histoire, le type de construction, et m\u00eame la nourriture, continuent \u00e0 vous faire comprendre que vous \u00eates encore en Europe centrale. Mais elle n’a plus cette effervescence et cette agitation. Malgr\u00e9 l’invasion occasionnelle des discounters ouest-allemands, chaque localit\u00e9 a sa petite \u00e9picerie au centre et une \u00e9conomie pour se r\u00e9unir. A l’heure du d\u00e9jeuner, cela sent encore les boulettes et le r\u00f4ti, et non pas cet innommable m\u00e9lange de kebap et de pizza. <\/p>\n\n
En montant dans les Monts des G\u00e9ants, la nature a encore plus de place malgr\u00e9 quelques sites touristiques. La magie de la r\u00e9gion est pr\u00e9serv\u00e9e dans son authenticit\u00e9 sauvage. <\/p>\n\n
De nouveau sans contr\u00f4le \u00e0 la fronti\u00e8re, en Pologne, aujourd’hui en Sil\u00e9sie, \u00e0 Bad Warmbrunn.<\/p>\n\n
Ce petit village pr\u00e8s de Hirschberg a une longue histoire en tant que station thermale et brille par son magnifique parc spacieux, entour\u00e9 d’un ch\u00e2teau, de restaurants et d’un th\u00e9\u00e2tre. Les panneaux touristiques du village permettent de suivre l’\u00e9volution de l’approche du pass\u00e9. Les panneaux plus anciens, datant de l’\u00e9poque communiste, tentent de nier l’histoire allemande et s’efforcent, au prix de grandes contorsions, de cr\u00e9er une continuit\u00e9 polonaise qui n’existait pas.<\/p>\n\n
Il est \u00e0 noter qu’apr\u00e8s la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement polonais a cr\u00e9\u00e9 un minist\u00e8re pour le repeuplement des territoires de l’ouest de la Pologne, qui devait servir \u00e0 l\u00e9gitimer l’expulsion de la population allemande.<\/p>\n\n
Les panneaux plus r\u00e9cents, et nous vous en remercions, font \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la riche histoire allemande de la r\u00e9gion.<\/p>\n\n
A l’auberge, je fais r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la cuisine sil\u00e9sienne de ma jeunesse : des galettes de pommes de terre aux c\u00e8pes, accompagn\u00e9es de salade de chou et de bi\u00e8re brune en guise de concession \u00e0 l’\u00e2ge adulte.<\/p>\n\n
Une cuisine merveilleuse !<\/p>\n\n
Le lendemain, l’\u00e9tape d\u00e9cisive pour moi est la Haute-Sil\u00e9sie, dans la r\u00e9gion industrielle de Katowice, Gliwice et Zabrze \/ Hindenburg, la patrie de la famille de ma m\u00e8re. <\/p>\n\n
La maison natale de ma m\u00e8re n’a malheureusement pas suivi le miracle \u00e9conomique polonais environnant. Il est encore l\u00e0, \u00e0 moiti\u00e9 en ruine, comme une caserne de location du XIXe si\u00e8cle hors du temps, la cage d’escalier est sale, la cour macul\u00e9e de terre est toujours l\u00e0 avec les baraques menant aux toilettes, devant lesquelles se trouvent des voitures \u00e0 moiti\u00e9 d\u00e9truites : ce n’est pas beau \u00e0 voir. Autour, des immeubles en pr\u00e9fabriqu\u00e9 et une centrale \u00e9lectrique au charbon modernis\u00e9e. <\/p>\n\n
Mais ce qui est frappant par rapport \u00e0 avant : on peut voir le ciel ! Dans les ann\u00e9es 80 encore, apr\u00e8s une demi-heure de voiture ou de train, les vitres \u00e9taient pleines de suie et de salet\u00e9. La houille a attir\u00e9 l’haleine avec sa poussi\u00e8re \u00e2cre. On ne voyait jamais le soleil.<\/p>\n\n
Le quartier de Zarbze \u00e9tait de loin le pire que j’ai pu voir. Sinon, l’ampleur des progr\u00e8s r\u00e9alis\u00e9s au cours des derni\u00e8res d\u00e9cennies est partout palpable. Une grande partie est financ\u00e9e par l’UE. Mais tout cela serait rest\u00e9 vain si une \u00e9conomie forte ne s’\u00e9tait pas d\u00e9velopp\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 l’efficacit\u00e9 et au travail des gens.<\/p>\n\n
Apr\u00e8s avoir travers\u00e9 la ville de Gliwice, pas forc\u00e9ment belle mais vibrante, j’arrive bient\u00f4t sur des routes de campagne bord\u00e9es d’all\u00e9es et, non loin des limites de la ville, le premier village me surprend avec son ch\u00e2teau un peu n\u00e9glig\u00e9 mais imposant. D\u00e9sormais, les panneaux deviennent bilingues, les for\u00eats de bouleaux et de pins annoncent \u00e0 nouveau l’immensit\u00e9 du pays. Les prairies, avec leur gr\u00e2ce et leurs hautes herbes, indiquent la proximit\u00e9 de l’Oder.<\/p>\n\n
Encore quelques petits villages-rues tortueux, quelques collines surprenantes qui sont presque des montagnes, puis vous entrez dans Lubowitz, la patrie du po\u00e8te romantique Joseph von Eichendorff. <\/p>\n\n
L’imposante \u00e9glise en briques rouges a \u00e9t\u00e9 consacr\u00e9e en 1907 pour remplacer une \u00e9glise en bois devenue trop petite, comme on en trouve souvent plus loin vers les Beskides. Elle a \u00e9t\u00e9 profan\u00e9e par l’Arm\u00e9e rouge, comme le dit la chronique, puis restaur\u00e9e successivement dans toute sa splendeur. Juste apr\u00e8s le presbyt\u00e8re, les panneaux indicateurs indiquent la direction du ch\u00e2teau d’Eichendorff, qui n’est malheureusement plus qu’une ruine. Les po\u00e8mes d’Eichendorff en allemand et en polonais vous montrent le chemin. Tout d’abord, le cimeti\u00e8re, situ\u00e9 dans un cadre idyllique et enchanteur, avec ses vieux arbres de caract\u00e8re et les vieilles cloches improvis\u00e9es de l’\u00e9glise.<\/p>\n\n
La tombe d’Eichendorff n’est qu’imperceptiblement plus grande que les autres tombes. En regardant depuis sa tombe la petite porte enchant\u00e9e qui s’ouvre sur le monde ext\u00e9rieur, l\u00e9g\u00e8rement tortueuse et pench\u00e9e entre les tombes et les arbres, on peut d\u00e9j\u00e0 se sentir comme le protagoniste d’un de ses po\u00e8mes. <\/p>\n\n
A fortiori si vous continuez sous le ch\u00eane tout proche jusqu’au ch\u00e2teau. Un ch\u00eane qui pousse ici depuis plus de 200 ans et qui a support\u00e9 avec s\u00e9r\u00e9nit\u00e9 tous les al\u00e9as du temps.<\/p>\n\n
Quant \u00e0 savoir si le terrain de football situ\u00e9 quelques m\u00e8tres plus loin existait d\u00e9j\u00e0 \u00e0 l’\u00e9poque d’Eichendorff, j’ose en douter. De m\u00eame, les garages d’apparence assez socialiste t\u00e9moignent plut\u00f4t de la tentative d\u00e9sesp\u00e9r\u00e9e d’imposer une atmosph\u00e8re de kolkhoze \u00e0 ce lieu \u00e9ternellement enchanteur.<\/p>\n\n
Le parc du ch\u00e2teau est tellement enchanteur et envahi par la v\u00e9g\u00e9tation que l’on se croirait pr\u00e8s de la maison de la Belle au bois dormant. Les petites grenouilles dans les feuilles mortes appr\u00e9cient le fait qu’il y ait si peu de visiteurs ici.
Comme R\u00fcdiger Safranski l’a si bien d\u00e9crit dans une interview \u00e0 la NZZ, le mur de feu du national-socialisme s\u00e9pare les Allemands de leur pass\u00e9 : ici, on l’a travers\u00e9 ou il n’a tout simplement plus de signification. Et quelque chose que l’on croyait compl\u00e8tement perdu s’ouvre \u00e0 nouveau : <\/p>\n\n
Le peuple des po\u00e8tes et des penseurs, au-del\u00e0 de l’id\u00e9ologie et du nationalisme, au-del\u00e0 de la culpabilit\u00e9 et de l’autod\u00e9nigrement.<\/p>\n\n
Et c’est ainsi que je termine la journ\u00e9e, en d\u00e9gustant des roulades de chou, avec l’\u00e9trange constatation qu’un pays entier de 80 millions d’habitants comme l’Allemagne se trouve mieux au-del\u00e0 de ses fronti\u00e8res.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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